Գոնզո ճանապարհորդ. Տուրիստական ​​փողերի հետ կապված դժվարությունը ցեղային Եթովպիայում


Տեղացիների համար լուսանկարներ վճարելը Եթովպիայում սարսափելիորեն հետ է մղել, քանի որ Ռոբին Էսրոքը պարզում է իր վերջին արկածախնդրության մասին:

Դա կարող է մի փոքր ուժեղանալ: / Լուսանկար Ռոբին Էսրոք

Արթնանում եմ ձայնից սեռական գագաթնակետում գոռացող կանանցից:

Դժբախտաբար, նա իմ սենյակում չէ, այլ իմ կողքին գտնվող սենյակում, չնայած ստվարաթղթե պատերին նա նույնպես կարող է պառկել իմ անկողնում: Աքաղաղը վազում է հատակով: Ժամը 6-ն է:

Լալիբելայից օդանավը այն վերադարձրեց Ադիս ՝ անցած գիշեր ուշ երեկոյան, մի քանի ժամ ուշացումով, վատ չէ, հաշվի առնելով այն, ինչ մեզ համար անհրաժեշտ էր այնտեղ հասնել: Ես հույս ունեի ստուգել իմ էլ. Փոստը, բայց էլ. Փոստի հասցեն հյուրանոցում է:

Ամբողջ երկիրը դեռ օգտագործում է զանգահարելը, և մի քանի ժամ է տևում, որպեսզի իմ տուփը ստուգեմ ճանապարհի ներքև գտնվող ինտերնետային սրճարանից: Կա միայն մեկ ծառայություններ մատուցող ՝ կառավարությունը: Կա միայն մեկ բջջային հեռախոս մատակարար, կառավարությունը: Կա մեկ հեռուստատեսություն, կառավարությունը:

Տասնամյակներ շարունակ դաժան կոմունիստական ​​տիրապետությունից, որի ընթացքում հազարավոր մարդիկ սպանվել էին, և սովամահությունը օգտագործվում էր որպես քաղաքական զենք, ներկայիս ձախակողմյան ազատագրողը համապատասխանում է աֆրիկյան տիրապետության բնորոշ օրինակին.

Վերջին ընտրությունները ՄԱԿ-ի դիտորդների կողմից ֆարս էին հայտարարվել: Մարդկանց մեծամասնությունը քվեարկեց ընդդիմության օգտին: Ընդդիմությունը պարտվեց: Հնչում է ԱՄՆ-ի նման, ինչ-որ կերպ:

Սրանք այն բաներն են, որոնց մասին ես մտածում եմ, մինչ կինը շարունակում է գոռալ, տարբեր տեսակի աքաղաղ, աքաղաղը կսիրի doo:

Վերնագիր

Land Cruiser- ի կողմից երեք օր կպահանջվի Մոլորակի առավել մշակութային առումով բազմազան տարածաշրջաններից մեկի Ստորին Օմոյի հովտ: 53 ազգեր ապրում են Հարավային Եթովպիայում, մեծ մասը եզակի սովորույթներով և ավանդույթներով, նույնքանով տարբերվում են արևմտյան կյանքից, որքան որսորդները:

53 ազգեր ապրում են Հարավային Եթովպիայում, մեծ մասը եզակի սովորույթներով և ավանդույթներով, նույնքանով տարբերվում են արևմտյան կյանքից, որքան որսորդները:

Որոշ ժամանակ է պահանջվում Ադիսից նավարկելու համար, խրված բեռնատարների և ավտոբուսների հետևից, որոնք սև ծուխ են սլանում ուղղակի մեր կոկորդի հետևի մասում: Theանապարհի կեսին կովեր կան, այծերի նախիրներ, ծանրաբեռնված էշեր:

Երեխաները վազում են մեքենայի դիմաց, և մինչ շատ ժամանակ մենք տեսնում ենք, որ ճանապարհի շատ սպանություններից առաջինը ՝ էշը, ճանապարհի կեսին կիսով չափ բաժանվում է:

Մեր վարորդ Այալևը բազմիցս հարգում է, կենդանիների և մարդկանց մոտ. Ճանապարհը խոչընդոտ է, որը պահանջում է բացարձակ կենտրոնացում: Bob Marley- ը iPod- ի վրա, մենք քաղաքը հետևում ենք թողնում, գոտիները նեղանում են, բայց գյուղը անձրևոտ եղանակից փարթամ է կանաչի բոլոր երանգներով:

Մի քանի ժամ անց ասֆալտը անհետանում է անվերջ խառնարանների շերտի մեջ: Թիթեղյա ցնցուղները դառնում են ցեխոտ տներ, փայտե տնակներ `ձգվող առաստաղներով: Փոքր քաղաքները լեփ-լեցուն են մարդկանցով և անասուններով: Երեխաները ծառերի ստվերի տակ խաղում են պինգ-պոնգ և ֆոզոզոլ:

Ծածկոցները վաճառում են ամեն ինչ, և միակ շենքը, որը կարծես այս դարից է, պատկանում է ցնցող հնչող Եթովպիական ապահովագրական կորպորացիային:

Ձեռքով նկարված փողոցային ցուցանակները ցույց են տալիս էշի սայլեր և նշում են «Happy Millennium» - ը և մահացած երեխային են ցույց տալիս, և միակ բառը, որը ես կարող եմ ճանաչել, ՁԻԱՀ-ն է: Եթովպիական գրելը բոլորը փշրանքներ և ջարդոններ են, անգլերեն բառերը պարբերաբար երևում են և սովորաբար սխալվում են:

Հողի արդիականությունը մոռացել է

250 կմ հեռավորությունից հետո մենք ճանապարհորդում ենք Շաշամանով, որը ողջունվում է Բոբ Մարլիի ձեռքի նկարներով գրատախտակով: Rasta- ի գույներն աչքի են ընկնում, ինչպես բարձրահասակ արտասահմանցի տղամարդիկ, որոնց սարսափները մեծանում են տեղացիների վրա:

Ոսկորների ցնցման երկայնքով յուրաքանչյուր կիլոմետր երկարությամբ, ակացիայի ծառի կեղտոտ ճանապարհը, կարծես, ոչնչացնում է մարդկության վերջին առաջընթացը ևս մեկ դար:

Ոչ ապակու, ոչ ցեմենտի, ոչ էլեկտրաէներգիայի, ոչ հեռախոսների, ոչ էլ լայն էկրանների հեռուստացույց: Ոչ թենիսի խաղադաշտերն ու լողավազանները, ոչ նկուղները, ոչ երթուղիներն ու մեքենաները նրանց վարելու համար: Պատուհաններ կամ ներդիրներ, կամ աման լվացող մեքենաներ և լվացքի մեքենաներ չկան:

Մոռացեք նոութբուքերի, մարտկոցներով աշխատող ատամի խոզանակների, ներքնակների, սպիտակեղենի կամ լոգարանների մասին: Նետեք միկրոալիքային վառարան, բլենդերներ, գրասեղաններ, պահարաններ և բազմոցներ: Այստեղ մենք ճիշտ ենք, ինչպես մենք էինք, նախքան Գլոբալիզացիան, Վերածննդի կամ Արդյունաբերական հեղափոխությունը կամ Կիբերսպասը:

Օրվա ընթացքում կլոր խրճիթներում ապրելը, աշխատանքային դաշտերը, մթնոլորտում կրակի շուրջ քնելը, փայտե գլխաշորերը որպես բարձ օգտագործելիս, բարակ, չորացրած կենդանական մաշկի մահճակալի վրա:

Այնուհետև մզկիթ ՝ մեկ մինարեթով, և խրճիթները վերևում ունեն կիսալուսնի խորհրդանիշ: Արևելյան Ուղղափառ եկեղեցուց հետո իսլամը երկրի երկրորդ կրոնն է, և, ի տարբերություն հարևան Սուդանի քաղաքացիական պատերազմի, քրիստոնյաներն ու մահմեդականները ապրում են խաղաղության մեջ:

Tripանապարհորդության նպատակը առաջինն է լինելու Եթովպիայի Rift Valley- ի և Ալաբայի երկայնքով ցեղեր այցելելը:

Կատաղությունը սկսվում է

Land Cruiser- ը քաշվում է, և մենք անմիջապես շրջապատված ենք հուսահատ, աղքատ հայացքով: Երեխաները հագնում են արևմտյան ոճի հագուստներ, որոնք նման են գորգերի, պատռված և կեղտոտ: Ձեռքերը դուրս են գալիս: Ես ստամոքսից հիվանդ եմ զգում, և այդպես սկսվում է:

Այն փաստը, որ ձեզանից տեղացիներ պետք է գումար վճարեն լուսանկարների համար, Եթովպիայում սարսափելիորեն հետ է մղել:

Այնուամենայնիվ, ճիշտ, բարոյական և լավ մտադրություն ունեցող այն փաստը, որ ձեզ սպասվում է գումար վճարել լուսանկարների համար տեղացիների համար, Եթովպիայում թաքուն կրակ է արձակել:

Ես ոչ մի վատ բան չեմ տեսնում այն ​​բանի համար, որ վարձատրեմ մեկին, ով հայտնվում է իմ լուսանկարներում: Միայն արդար է նրանց հատուցել նրանց իմիջը գրավելու իրավունքի համար: Խնդիրն այն է, որ այն դարձել է բիզնես այս երկրում ՝ հուսահատ մարդկանց խրախուսելով զբոսաշրջային լուսանկարներում հայտնվել որպես հեշտ փող աշխատելու միջոց:

Երբ ես լուսանկարում եմ մարդկանց արտասահմանյան երկրներում, ես նպատակ ունեմ նկարել մի պատկեր, որը խոսում է (հազար բառ?) Կյանքի մասին, և այն ապրող մարդկանց մասին: Երբեք մտադրություն չկա մարդկանց շահարկել, կամ լուսանկարվել դրանցից ՝ առանց նրանց թույլտվության:

Ես փնտրում եմ իսկական, իրական, պահը:

Ուստի հաշվի առեք մի ամբոխի ազդեցությունը, որը պահանջում է, որ ես լուսանկարեմ նրանց, և ես կկարողանամ վճարել վայրկյան հետո: Անցել են այն մարդկանց պահերը, որոնք փոխարինվում են մարդկանցով, ինչն անում է, ինչը կստիպի օտարերկրացիներին հանել իրենց տեսախցիկներն ու դրամապանակը:

Երկու կողմերի կողմից դա անհերքելի շահագործում էր, և արդյունքը ստիպեց ինձ ժամանակին լուսանկարել ուղեկցող հիշողությամբ, որը ես ավելի շուտ մոռանում էի:

Փողը բոլորին խենթացնում է

Շատ օրինակներից մեկը. Մենք կանգ ենք առնում միանալու տեղացիների մի խմբի ՝ էշի սայլի վրա մայրուղու կողքին: Ես նախ թույլտվություն եմ խնդրում, իսկ հետո ՝ որքան կարժենա ուղեվարձը: Ինձ ասում են 20 բիր:

Iaուլիա և սայլի վրա վերցրու և աղքատ էշի երկինք, մի քանի լուսանկարներ են նկարվում: Մարդիկ ծիծաղում և ժպտում են, և ես ինձ զգում եմ առատաձեռն, ուստի դուրս եմ հանում 50 գիրանոց նոտա (մոտ 5 դոլար):

Հետագա իրադարձությունները հրահրող հանդիպում էին, խումբը միմյանց միացնելով ՝ ավելի շատ փող էր պահանջում, ինձ բոլոր ուղղություններից գռփում, բառացիորեն փողը հանում ձեռքերից: Ինձ սպառնացին, սափրեցին և ստիպված էի վազել մեքենայի անվտանգության համար: Բոլորը, քանի որ ես ուզում էի մի լուսանկար, որի համար պատրաստ էի երկու անգամ ավելին վճարել համաձայնեցված գինը:

Ինչպե՞ս չկարողացավ մեղմացնել փորձը: Ինչպես մի տղա ասաց ինձ inkինկայում.

«Գումարները բոլորին խենթացնում են»:

«Ferengis- ի մասին բոլորը գիտեն հասարակական կազմակերպությունների և զբոսաշրջիկների մասին», - պատմում է Da Witt- ը Ադիսի սուրճի շուրջ:

Նա տեղական սննդաբան է, ով աշխատում է ՀԿ-ում: Մեր ուղեցույցների և վարորդների պես, նա ծիծաղում է Ferengi Frenzy- ի հետ, ինչպես կոչվում է, բայց քիչ կասկած կա, որ դա բացասական ազդեցություն թողեց մեր թիմի վրա:

Գոյություն ունի Եթովպիա, որտեղ սովորական է հրաժարվել նվերներից և տեղեկագրերից: Գոյություն ունի Եթովպիա, որտեղ մարդիկ խնամում և աջակցում են միմյանց, ջերմ ու բաց և ընկերասեր են անծանոթ մարդկանց համար, ցանկանում են միմյանցից սովորել:

Դժբախտաբար, եթե դուք երկու շաբաթվա ընթացքում զբոսաշրջիկ եք քաղաքում և ծրագրում եք այցելել տուրիստական ​​գործակալության առաջարկած վայրեր, հավանականություններ կան, որ դա չեք տեսնի:

Համընդհանուր լեզու

Ինձ պետք էր ճեղքման ուղի գտնել, և մինչ երաժշտությունը կարող է լինել միջազգային լեզու, ֆուտբոլը մոտենում է երկրորդ վայրկյանին: Մենք կանգ ենք առնում մի քաղաքում, և ես գնում եմ ֆուտբոլային գնդակ:

Խաղից հետո ես նվիրեցի գնդակը: / Լուսանկար Ռոբին Էսրոք

Կոնսոյի ժողովրդի համար, որը հայտնի էր իրենց գյուղատնտեսական տեռասներով, ես ուզում էի կոտրել մարդու կենդանաբանական այգու վանդակը: Անմիջապես ամեն ինչ այլ էր: Զբոսաշրջիկները տուրք են վճարում առջևից և ստանում են տեղական ուղեցույց, որն ինձ ասաց, որ գումարը բաժանվում է ցեղի հետ:

Չնայած երեխաները ողողեցին մեզ իրենց ծանոթ ձեռքերով, Չու Չու անունով մեր տեղական ուղեցույցը նրանց համահունչ էր պահում: Նա բացատրեց ցեղային պատերի նշանակությունը, թե ինչպես են ամուսնացած չամուսնացած տղամարդիկ միասին ապրում և ծառայում համայնքին, թե ինչպես են ծառերը օգտագործվում գյուղի տարիքը որոշելու համար:

Վերջապես ես ինչ-որ բան սովորում էի, այնուհետև հանեցի ֆուտբոլային գնդակը և մի ամբողջ բան ավելին սովորեցի: Անկախ նրանից, թե ես պարզապես շեղում էի երեխաներին, կամ հպվում էի տարօրինակ ֆերենգիի հետ իսկապես շփվելու ցանկությանը, մենք կողմերն ընտրեցինք, ֆուտբոլ խաղացինք և զվարճացանք:

Անկախ նրանից, թե ես խաբում եմ ինքս ինձ, կամ տեսնում եմ ճշմարտությունը, կես ժամ ես մարդկային ուղեկցող չէի, պարզապես տարօրինակ երկրում գտնվող ճանապարհորդ, որը փորձում էր կապվել:

Հաջորդ Չու Չուն ինձ ցույց տվեց մի ավանդական խաղ, որը կոչվում էր greyka, որը ներառում էր մի կտոր փայտ և շատ նետվելով (ցատկելը իմ ֆորթն է), և շուտով բոլորը գործի մեջ էին: Միայն մի անգամ մենք սկսեցինք ճանապարհ ընկնել դեպի մեքենա, որ կատաղությունը նորից բռնեց, փողի կոչերը կամ «Բարձրավանդակ» `փաթեթավորված ջրի դատարկ շշեր:

Ես լավ կապեցի Չու Չուն, նա պատասխանեց անկեղծ անկեղծությամբ և ես թողեցի մի փոքր ավելի լավ զգալ իրերի ձևի վերաբերյալ: Aանկացած երկրում դա հափշտակություն է:

Զբոսաշրջիկները ցանկանում են շփվել բնիկ տեղացիների հետ, բայց փոխգործակցության գործընթացը փոխում է տեղի բնակիչների ապրելակերպը, և, ի վերջո, այն, ինչ ստանում եք, Մուրսի ցեղի ծայրահեղ դիսֆունկցիան է:

Հաջորդ շաբաթ. Showույց տուր ինձ մի քանի Մուրսի


Դիտեք տեսանյութը: Տուր դեպի Օձուն, Ախթալա, Հաղպատ և Սանահին - Tour to Odzun, Akhtala, Haghpat and Sanahin


Նախորդ Հոդվածը

Խոզանակ հանրաճանաչ. Մայք Մայերսը կարծում է, որ ես արժանի եմ

Հաջորդ Հոդվածը

Փողկապը, որը կապում է. Կարո՞ղ է մեզ ալկոհոլը ճանապարհին միանալու համար: