Գոնզո ճանապարհորդ. Ինդիանա onesոնսի հետքերով



We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Ռոբին Էրրոքը իր ներքին Ինդիանա onesոնսին ուղարկում է դաշնագրի լեգենդար տապանի հետքի վրա:

Մութ թունելներն ու փչացող անցումները, բոլորը
փորագրված է պինդ հրաբխային ժայռից:

Դա պետք է որ գար որպես անակնկալ մութ մայրցամաքում ժամանող եվրոպական միսիոներների, փափագ և պատրաստ հեթանոսական վայրի կենդանիներ վերափոխելու համար, միայն պարզելու, որ Եթովպիան երկրորդ երկիրն էր, որն ընդունեց քրիստոնեությունը որպես պետական ​​կրոն, դեռևս 4-րդ դարում:

Հին թագավորություն, որը հայտնի էր որպես Ակսումիտներ, իր դարաշրջանի ամենամեծ, քաղաքակիրթ և բարգավաճող ազգերից մեկն էր ՝ օգուտ քաղելով իր դիրքերից ՝ որպես Աֆրիկայի, Ասիայի և Մերձավոր Արևելքի միջև կարևոր առևտրային կետ:

Մինչ եվրոպացիներն ապրում էին քարանձավներում և հոգշիտում, հյուսիսային Եթովպիան ցնցվում էր գունագեղ արվեստով, անհավատալի ճարտարապետությամբ, երաժշտությամբ և առևտրով:

Ակսումացիները մարեցին Կարմիր ծովի երկայնքով առևտրային կետերի բարձրացումը, բայց 11-րդ դարում ստեղծվեց նոր թագավորություն ՝ Լալիբելա թագավորի գլխավորությամբ, որը որոշեց Աֆրիկայում կառուցել Նոր Երուսաղեմ, հենց այն դեպքում, երբ աճող իսլամական կայսրությունը հանեց իրականը Երուսաղեմը պատմության թղթի կտորների մեջ:

Եվ այսպիսով սկսվեց Լալիբելայի եկեղեցիների կառուցումը ՝ ձեռքով փորագրված կարմիր հրաբխային ժայռի մեջ, որը խելագարված բամբասանք էր: Հորդանանի Պետրան նմանապես փորագրված է ժայռոտ երեսին, բայց Լալիբելայի 11 եկեղեցիները կանգնած են ինքնուրույն, ինչպես քանդակագործի պատրաստի գլուխգործոցը:

Լալիբելան, կառուցվելով իր սեփական Jordanորդան գետի կողքին, հարուստ է խորհրդանիշներով, սրբապատկերներով և կրոնական պատկերներով: Եվ եզակի ՝ նրանք գոյատևել են և մինչ օրս շարունակում են օգտագործվել:

Փորագրված է ռոքից

Լալիբելան գրավում է զբոսաշրջիկների ՝ իտալացիներին, իսպանացիներին, ճապոնացիներին, ինչի արդյունքում ներհոսքը հազիվ թե բավարարի եկեղեցիները շրջապատող քաղաքին աջակցելու համար:

Ատամնաբույժ մի հին կին քայլում է հետևից և տալիս է թևաթափ փափուկ համբույրս ձեռքիս: Փորձում եմ չհեռանալ:

Օտարերկրացիների համար Եթովպիայի բառը «ֆերենգիա» է, և լինի դա տասնամյակներ օտարերկրյա օգնության վթար, կամ պարզապես անպատասխանատու զբոսաշրջիկները, ովքեր պետք է ավելի լավ իմանան, Լալիբելայում ֆերենգները (և այլուր, ինչպես մենք շուտով կբացահայտենք) լավն են միայն մեկ բանի համար: , և այսինքն ՝ թերթեր:

Մեր վաննը մեկնելուց հետո վայրկյաններ անց, իմ էշը դեռ թրթռում է քարե ճանապարհից, ես շրջապատված եմ այն ​​երեխաների կողմից, ովքեր պահանջում են բիրեր (Եթովպիական արժույթ): Ես հարմարանք եմ նետում և շոշափում ու նայում եմ տասնյակ վրաց ձեռքերին:

Ատամնաբույժ մի հին կին քայլում է հետևից և տալիս է թևաթափ փափուկ համբույրս ձեռքիս: Այնքան սովոր եմ իմ անձնական տարածությանը, փորձում եմ չհրապարակել: Մի պահակ քայլում է, փայտ է բարձրացնում, իսկ երեխաները ցրում են:

Ես մտնում եմ գլխավոր դարպաս և գնում եմ $ 20 տոմս և արժեքավոր $ 30 տեսախցիկի թույլտվություններ, և նրանց նշանակվում է պարտադիր ուղեցույց, ինչպես նաև ինչ-որ մեկը ՝ դիտելու մեր կոշիկները, երբ մտնում ենք եկեղեցիներ:

ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն, փորձելով պահպանել Բեթ Մեդհեն Ալեմի գլխավոր եկեղեցին, դրա շուրջը տեղադրել են տգեղ փայտանյութեր, որոնք նախագծվել են, անկասկած, ոչնչացնելու բոլոր լուսանկարները: Դեռևս ապշեցուցիչ է այն փաստը, որ այս հսկայական շենքը փորագրված է վերևից ներքև ՝ ամուր ժայռից:

Հայտնաբերված տապանը

Մենք հանում ենք կոշիկները և ներս մտնում: Այն մութ ու ցուրտ է, և դեռևս կա գորգի բնօրինակ գորգերի մեծ մասը (մեզ զգուշացվել էին երկարատև շալվարներ հագնելու `լուերի պատճառով):

Փոքր պատուհաններով լույսերը հոսում էին, առաստաղը սևացնում էին դարերի մոմի ծուխը:

Կողմի տեսարան Սբ. Դժվար է հավատալ դրան
փորագրված էր ժայռից վերևից ներքև:

Ձայնի արձագանքները, մուգ անկյունները թաքցնում են գորգերի և փայտի կույտերը, անկյուններն ու դևերը: Մոռացեք Եվրոպայի գերաստղային եկեղեցիների փայլուն փայլը: Այստեղ դուք կարող եք զգալ Լալիբելայի յուրաքանչյուր 800 տարիներից յուրաքանչյուրը, շնչել անցյալում (խիտ փոշու հետ միասին):

Թալանված քահանան ուրախ է նկարներ ներկայացնել մի քանի եղևնիների համար ՝ պաշտպանելով սրբազան ներքին պալատը, բնակեցնելով Եթովպիայի ամենասուրբ առարկայի ՝ ուխտի լեգենդար տապանի կրկնօրինակը:

Հիշեցրեք կորցրած տապանի գայթակղիչներին. Ինդիանա onesոնսը քամի է նացիստական ​​դավադրության համար ՝ գտնելու ուխտի հնագույն տապանը, որը կառուցվել է իսրայելացիների կողմից ՝ Աստծո կողմից տրված տասը պատվիրանների պլանշետները պատսպարելու համար:

Նացիստների հավատացած տապանը ոչ այլ ինչ էր, քան զորեղ զենքը, և նրանք ճիշտ էին, ծծողները, քանի որ Ինդիանան խելացիորեն նայեց հեռու, և Տապանը սանձազերծեց իր գերբնական ուժը ՝ սպանելով բոլոր չար տղաներին, և սողացող նացիստական ​​տղան ապակներով հալեցրեց: (որն ինձ մղձավանջներ էր տալիս ամիսներով):

Դասական կինոն ՝ խառնելով առասպելը և պատմությունը, և ամենալավ մասը `ճշմարտությունը, հնարավոր է, շատ հեռու չէ:

Պատմություն կորցրած

Ես առաջին անգամ ոգեշնչվեցի այցելելու Եթովպիա Գրեհեմ Հանկոկի «Նշանն ու Կնիքը» կարդալուց հետո:

Անգլիացի լրագրողը, որը նախկինում եղել է «Էկոնոմիստ» -ի հետ, Հենքոկն անցկացրել է ավելի քան մեկ տասնամյակ ՝ ուսումնասիրելով իրական պատմությունը ՝ դառնալով գրական Ինդիանա onesոնս, որի արդյունքում գիրքը պատմության, առասպելի և արկածախնդրության ֆանտաստիկ խառնուրդ է:

Այստեղ Լալիբելայում, որտեղ տապանն անցավ, դուք դեռ կարող եք զգալ առեղծվածի մոգությունը:

Ինչի համար տապանը մնաց, մնում է պատմության ամենամեծ չլուծված առեղծվածներից մեկը:

Դրա անհետացումը կապված է եղել Թեմփլարի ասպետների, Սողոմոն թագավորի հարաբերությունների հետ Շեբա թագուհու հետ (ինչը հանգեցրել է Եթովպիայի առաջին մեծ տիրակալ Մենելլեքի ծնունդին) և դավադրության բոլոր տեսություններին:

Քանի որ Եթովպիայի ամենասուրբ առարկան ուխտի տապանակն է, և նրա լեզուն կիսում է բազմաթիվ հեբրական ընդհանրություններ, և երկիրը նույնիսկ «կորսված» հրեաների ցեղեր էր պահում, Հանկոկն իր ժամանակի մեծ մասը ծախսում էր ՝ հասկանալու, թե ինչպես է այս ամենը տեղի ունենում:

Նրա տրամաբանությունն ու եզրակացությունները հակասական են, բայց առողջ, և տարիներ առաջ կարճ ժամանակ անց հանդիպելով այդ տղայի հետ, ես կարող եմ վկայել, որ նա հաստատ դավադրության տեսություն չունի:

Ըստ այդմ, տապանը (կամ հին կրկնօրինակը) ենթադրվում է, որ գոյություն ունի Լաքսիբելայից դեպի հյուսիս գտնվող Աքսում, որտեղ այն նախանձախնդրորեն պաշտպանում են քահանաները, և նույնիսկ Եթովպիայի Նախագահին թույլատրված չէ տեսնել դա:

Իսրայելցի ճանապարհորդը ասում է, որ իր հետաքննությունները նրան ենթադրում են, որ տապանը ոչնչացվել է, կամ գուցե նստած է մեծ պահեստում ինչ-որ տեղ Վաշինգտոնի D.C- ում, մենք, հավանաբար, երբեք չենք իմանա: Բայց այստեղ ՝ Լալիբելայում, որտեղ տապանն անցավ, դուք դեռ կարող եք զգալ առեղծվածի մոգությունը:

Վերադառնալ մուրացկաններին

Ես ուսումնասիրում եմ ժայռոտ եկեղեցիները, քայլում եմ փորագրված ժայռերի թունելների միջով և հայացք եմ տալիս դռան ներսին ՝ գտնելու մաշված քահանաներ, որոնք կարդում են մաշկավորված աստվածաշնչյան գրքերը: Եթե ​​միայն ես կարողանայի թարթել և աչքերս լուսանկարել, պատկերներն անմոռանալի են:

«Քաշված քահանաները կարդում էին մաշկաշունչ աստվածաշնչյան գրքերը
հին փայտե դռների հետևում ... »

Վերադառնալուն պես մակերեսին, ես կրկին տեսնում եմ բաց ձեռքերը ՝ աղաչելով և աղաչելով: Ես քայլում եմ գլխավոր փողոցով, իսկ ոտնձգությունները ՝ հաստ:

Ես նախազգուշացրել եմ, որ երեխաները, լավ անգլերեն խոսելով, կպատմեն սրտաճմլիկ պատմություններ և փող կխնդրեն դպրոցական գրքերի համար, միայն դա խաբեություն է, գրքերը իրականում փոխանակվում են փողի կամ ընդհանրապես երբեք չեն գնվել:

Նրանք մեզ շրջապատում են ինչպես հոտնկայս, պայքարում են իրենց միջև առաջնահերթության համար: Դժվար է իրերը հեռանկարային պահել: Wantանկանում եմ կապվել տեղացիների հետ, ես միշտ անում եմ, բայց նաև ուզում եմ կապվել իրական մարդկանց հետ, և ուզում եմ, որ հաղորդակցությունը մաքուր լինի: Ես կարիք չունեմ ընկերներ ձեռք բերելու:

Namedորդան անունով մի տղա ասում է ՝ լավ է, փող չի ուզում:

«Տեսեք, Հորդանան, ես ուզում եմ, որ մարդիկ այցելեն այս զարմանահրաշ վայր, բայց դուք տղաները շատ դժվար և անհարմար եք դարձնում, և հետո ոչ ոք չի գա, և դա վնասում է բոլորին:

«Մենք բոլորս այդպիսին չենք», - բացատրում է նա, փոքր-ինչ վրդովված: Այսպիսով, մենք սկսում ենք զրուցել: Նա ինձ ասում է, որ իր ծնողները ֆերմեր են, և նա հետևում է որոշ բերքներին և երբեք քաղցած չէ և պատրաստվում է դպրոց:

Ես սկսում եմ սարսափելի զգալ իմ ավելի վաղ ծայրահեղ ընդհանրացումների մասին. Ահա ես եմ, ևս մեկ սպիտակ, հարուստ, արևմտյան մոխիր, որը պատրաստ է հեռացնել բնիկներին որպես մուրացկանների և գողերի: Բոլորն այստեղ չեն, որ ինձ օգտագործեն և հաց բերեն: Ես ինձ շատ ավելի լավ եմ զգում:

Հետո այս ամենից հետո meորդանը պատմում է ինձ, որ իրեն դպրոցական գրքեր են պետք: Սատանա. Ես ավլում եմ, ընդհանրացնում եմ:

Բարի գիշեր սրտի բաբախում

Աֆրիկան ​​կարող է նմանվել մի գեղեցիկ աղջկա, որը դուք հանդիպում եք երեկույթների ընթացքում: Անհավատալի կապ կա, դուք ծիծաղում եք, լաց եք լինում, բացում եք ձեր սիրտը և ընդունում եք: Հետո նա ձեռքը հանում է և ասում, որ վճարեք:

Ես ասացի Jordanորդանին, որ մնա իր գեղարվեստական ​​դպրոցում և որոշի այն ժամանակ և այնտեղ գտնել իսկական բարեգործություն և կատարել զգալի նվիրատվություն:

Աֆրիկան ​​կարող է նմանվել մի գեղեցիկ աղջկա, որը դուք հանդիպում եք երեկույթների ընթացքում: Անհավատալի կապ կա… հետո նա ձեռքը հանում է և ասում է ՝ վճարեք:

Ես այդ գիշեր փրկել եմ Kassa անունով մի տղայի, որը ես հանդիպում եմ պատի փոքրիկ անցքի տակ `վաճառելով 40 սմ գարեջուր (նոր ռեկորդ - ամենաէժանը, որը ես երբևէ գտել եմ):

Տեղական ռեգգի երաժշտությունը, համեմված Բոլիվուդի հետ, արցունքաբեր է հեռուստացույցից, և ես կատարելագործում եմ իմ տեղական պարային քայլերը, որոնք բաղկացած են ոտքերս անխռով պահելիս ուսերս ճզմելուց: Ես հաճելի պայթյուն եմ ստացել տեղական, ֆերմենտացված մեղրի գինուց:

Բարում աղջիկներ չկան, քանի որ ոչ մի պարկեշտ եթովպացի աղջիկ երբևէ չի գնա բար, քանի դեռ նրանք պատրաստ չեն քնել ձեզ հետ փողի համար, ինչը ինձ ասում են ՝ աշխարհի այս մասում կատարյալ ընդունելի է: Ես և Կասան խոսում ենք Եթովպիայում ՝ արևմուտքում կյանքի մասին:

Մենք համակրում ենք, ծիծաղում ենք, և, բնականաբար, զրույցի ավարտին ֆինանսական պայմանավորվածություն չկա: Բայց եթե ես մտածում էի, որ ես խաղաղություն եմ հաստատել քայլող դրամական պայուսակ լինելու մեջ, ես դեռ պետք է զգայի իսկական ֆերենգյան կատաղությունը:

Դրա համար ես պետք է նորից թռչեի Ադդիս և հինգ օր քշեի դեպի հարավ:

Հաջորդը ՝ ցեղի դիտում հարավային Օմոյի հովտում


Դիտեք տեսանյութը: Жорж Санд - Индиана и Валентина


Նախորդ Հոդվածը

Ֆոտոխցիկների թակարդի գլոբալ ուսումնասիրությունը որսագող է բռնում

Հաջորդ Հոդվածը

Հանդիպեք Ռոբին Էսրոքին. Գոնզոյի ճանապարհորդը