Գոնզո ճանապարհորդ. Աստծուն գտնել անսպասելի վայրերում



We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Eraակերան (բարև) ամաչկոտ, գեղեցիկ քույրերին, ովքեր իրենց ծնողների հետ ապրում են մեր փոքրիկ ճամբարային ջունգլիներում:

Խորը ջունգլիներում Ռոբին Էսրոքը բացահայտում է կրոնական ազդեցությունը և դելֆինների հետ ունի իր հոգևոր պահը:

Ըստ ավելորդ քաշի միսիոներ կրծկալներով ՝ Հիսուսը գալիս էր ինձ փրկելու այսօր երեկոյան ՝ Օրինոկո դելտայի խորքում:

Ոչ թե արտասահմանցին է ձեզ, այլ հենց ինքը ՝ Հիսուսը, և նա կփրկեր ինձ, և կփրկեր պարզունակ վարանո ժողովրդին, որովհետև, չնայած, որ մենք բավականին երջանիկ ենք (ինձ համար ճանապարհորդող գրողը, նրանց ՝ աշխարհի հեռավոր ջունգլիներից մեկի բնիկ ժողովուրդը): գիտեր, որ նա պարզապես գիտեր, որ նա գալիս է այսօր երեկոյան, ոչ թե հոգով, այլ անձամբ:

Մտածեցի այս երկրորդ գալստյան պրակտիկայի մասին և արդար փորձ արեցի ինչ-որ խելացի դիսկուրսի, բայց երբ հավատքը կուրացնում է մարդկանց, դա նրանց թալանում է ավելին քան պարզապես տեսլական:

Մենք երկուսս էլ օգտագործում ենք այս մարդկանց, այս վայրը: Ես եկել էի սովորելու և գրելու, եկել էին դարձի գալու:

«Վաաոյի կյանքի ձևի մասին շատ բան գիտեք», - հարցնում եմ ես, - «նրանց հարգանքը բնության նկատմամբ, այն աստվածներին, որոնք իմաստ ունեն իրենց կյանքում, ի տարբերություն Աստծո, որը իմաստ ունի ձեր մեջ»:

«Օ Oh, նրանք կախարդություն են վարում, բայց իրենց սրտում նրանք սիրում են Հիսուսին», - պատասխանում է նա, - իմ խոսքերը, որոնք գլխից ցատկում էին ֆուտբոլի գերհագեցած գնդակի պես:

Ըստ երևույթին, Warao- ն կգտնի Հիսուսին ՝ ցանկանան, թե ոչ:

Ո՞րն է տարբերությունը այս երանելի մոլորված միսիոներների, 2000-ամյա Մերձավոր Արևելքի տղայի / Աստծո Որդու հետևորդների միջև և ես ՝ մի կինոնախցիկ, որը լուսանկարչական ապարատով լուսանկարվում է էկզոտիկ աշխարհում, որը ինձ չի ցանկանում և ոչ էլ պետք: ?

Մենք երկուսս էլ օգտագործում ենք այս մարդկանց, այս վայրը: Ես եկել էի սովորելու և գրելու, եկել էին դարձի գալու:

Եվ մնում է մեջտեղում ՝ փխրուն, երկչոտ, չունեն գաղափարական զտիչներ և լիովին խոցելի կրոնական, մշակութային կամ ֆիզիկական հարձակման համար, Կանոյի մարդիկ - Հյուսիսային Վենեսուելայի Վարանո:

Վերադառնալ սկիզբը

Ուգո Չավեսը և Չը նայում են / Լուսանկարը ՝ Ռոբին Էսրոք

Ես պատրաստվում եմ նավը ետ նետել, կցանկանայի սկիզբը և կատաղած ժամանումը Կարակաս, որտեղ հյուսվածքը հաստ է, և մի քանի դոլարով կարելի է ընդհանրապես բաց թողնել ներգաղթի շարքը:

Միանգամից պարզ էր, որ չնայած պաշտոնական արժույթը Բոլիվիանոն է, բայց դա Բոլիվիան չէր: Օդանավակայանը մեծ և նոր էր, և երբ դուք ունեք աշխարհի հինգերորդ խոշորագույն պաշարները, փողը ինչ-որ բանի համար է հաշվում:

Պարզապես մի օգտագործեք բանկերը: Դրանք ձեզ կտան 2000-ից 1 փոխարժեք, մինչդեռ գրեթե յուրաքանչյուրի հետ, ում հետ կխոսեք, ուրախությամբ կտան ձեզ մոտ 3200-ից մինչև 1. Սև շուկան ծաղկում է ՝ 70% դոլարով, չնայած նախագահ Ուգո Չավեսի լավագույն ջանքերին, որոնցից Ես կվերադառնամ ավելի ուշ:

Ուրբաթ երեկոյան Կարակասի զվարճանքին միանալու ժամանակ չկար: Վանում ենք, և մենք ուղևորվում ենք դեպի հյուսիս ՝ վեց ժամ ավտոբուսով զբոսանք դեպի Playa Colorado կոչվող լողափ քաղաք, և այստեղից ևս հինգ ժամ (հուսով եմ) դեպի աշխարհի երկրորդ խոշոր դելտան ՝ Օրինոկոն:

Կարակասը ցույց տվեց հարավային Ամերիկայի խոշոր մայրաքաղաքի բոլոր նշանները ՝ երթևեկություն, աղտոտվածություն, խելագար վարորդներ, հուսահատ աղքատ և բռնի արգելքներ, սեքսուալ մեստիզո աղջիկներ, ռունգոն ռիթգեթոն, նորածին սիրով հյուրանոցներ:

Լա Պազում ժամանակ անցկացնելուց հետո ես հուսահատվեցի դուրս գալ քաղաքային ջունգլիներից և իսկական դառնալ:

Դեպի լողափ

Վեց գոտի ունեցող մայրուղին դանդաղորեն շրջվեց դեպի չորս գոտի, և վերջապես ՝ երկու: Ժամը 11-ին էր, ես 16 ժամ անցել էի տարանցման մեջ, բայց ճանապարհը դեպի ջունգլին նոր էր սկսվում:

Այն ինձ հիշեցնում է Բրազիլիայի հյուսիսային մասում. Կոկոսի ծառերը, խոնավությունը, կանանց մոտ սեռական զգացողություն կրող կանայք, ինչպես Յուլպին փողկապ է հագնում Ուոլ Սթրիթում:

Fatարպի հավերը տապանում են մեծ պտույտի վրա `ճանապարհի բուֆետում, և ինչպես ուշ երեկոյան օդը, կերակուրը տաք և կպչուն է: Դա ինձ հիշեցնում է Բրազիլիայի հյուսիսային մասում. Կոկոսի ծառերը, խոնավությունը և կանանց սեռական զգացողությունը կրող կանանց կողմից, ինչպես Ուոլ Սթրիթում փողկապով հագնված Յուպպին:

Ամենագնաց հետ SUV- ից (մի քանի դոլար փոխելով ձեռքերը, մենք քշում ենք), մենք վերադառնում ենք ճանապարհի վրա, ես DJ- ն եմ, ով իմ iPod- ով է առջևում `փորձելով պահել Հարոլդը վարորդին արթուն:

Վերջապես, Playa Colorado- ն, տարօրինակ տան մի քանի մահճակալներով սենյակ, որը ցույց է տրված `ողջունելով երիտասարդ աղջիկներին մաշկի հետ, շագանակագույն շաքարի գույնը: Մոծակները առատ են, առաջիկա իրերի ջերմացումը: Ես բարձրանում եմ իմ քնի թերթիկը, վերափոխում եմ օդափոխիչը, փլուզվում է տարանցման տոտալ սպառումը:

Արթնացե՛ք երեխաների խաղալու ձայնով, իմ դեմքով տեսախցիկ, մենք չափազանց թուլացել ենք, շատ ուշ է Դելտա ուղևորվելու համար, բայց ոչ մի անհանգստություն, Քրիսը բավականին պլանավորված է եղել մեզ զբաղված պահելու համար:

Եվ այսպես, մուտքագրեք բեմի ձախ կողմը, այս փարթամ նոր աշխարհի հյուրընկալող Քրիս Փաթերսոնը ՝ ջունգլիների շոտլանդացի, իրական կյանքի ծխախոտի առևտրով զբաղվող տղամարդը:

Մարլբորոյի մարդը

Տասը տարի Կարիբյան ծովագնացությունից նավարկելուց հետո Քրիսը իրեն գտավ երազի հալածանք ՝ քայքայված ռուս միլիարդատերերի համար, ամբողջ աշխարհում կազմակերպելով բազմամիլիոնանոց արկածներ օլիգարխների համար ՝ Սերենցիտիի վրա փուչիկներից մինչև Իռլանդիայի ամրոցներ, Իսլանդիայում սառցե պալատներ, մինչև հելիսկիներ: Սուլիչ:

Քրիսը, ջունգլիների շոտլանդացին, բացատրում է, թե ուր ենք մենք գնում
/ Լուսանկար Ռոբին Էսրոք

Ինչպե՞ս են զվարճանում հարուստները: Քրիսը գիտի պատասխանը, բայց կատարյալ ալիքը վարելուց մի քանի տարի անց նա բավականաչափ պատրաստել էր կառուցել իր Jakera Lodge- նապաստակ դրախտը, կյանքի դպրոցը, Դրախտից մեկ թաղամաս հեռավորության վրա և ուղիղ ճանապարհով իջնում ​​երազի փողոցից:

Սրբելով քունը աչքերիցս, ես թափառում եմ ջրհեղեղի տնից դեպի Jakera Lodge ՝ վագին գտնելու համար, որտեղ մի քանի տասնյակ սկանդինավացի աղջիկներ բիկինիում են ՝ շրջվելով մուրճերով:

«Մոծակների ցանց ունենք բոլոր պարիսպների շուրջը, - բացատրում է Քրիսը, - և մենք կոչում ենք այս սենյակ ՝ Թռչնի վանդակի»:

«Դուք գիտակցում եք, որ ոչ ոք չի հավատա սրա որևէ բառին, երբ ես կգրեմ դա», - ասում եմ նրան ցածր ձայնով:

«Wantանկանում եք խաղալ մանկական գետի պիթոնի հետ»: նա շարժվում է:

«Իհարկե, ինչու ոչ»:

«Մենք այն գտանք Google- ում»

Jakera Lodge- ը հանրակացարանային տիպի հանրակացարան է (մտածեք hammocks bunks- ի փոխարեն), իսպանական դպրոց, Salsa դպրոց, Scuba դպրոց, Climbing դպրոց, Ում էլ դպրոց:

Ձկնորսություն նավահանգիստից

Հաճախորդները հիմնականում եվրոպական են, չնայած որ բոլոր ազգությունները ինչ-որ պահի քամի են անցնում, և մարդիկ մի քանի օրից վեց ամիս մնում են որևէ տեղ: Խոսքը մշակույթում, լեզվով ընկղմելու մասին է:

Մի քանի րոպե հեռավորության վրա է գտնվում Playa Colorado- ն ՝ կարմիր գունավոր ավազի լողափ, կոկոսի ծառեր, փիրուզագույն ջուր: «Անցած գիշեր մենք մեծ երեկո ունեինք, - բացատրում է Քրիսի գործընկեր Բրենդանը, - տղաները մի փոքր կախված են»: Սա բացատրում է, թե ուրվագծված վերջույթները դուրս են գալիս մուրճերից, որտեղ էլ նայեմ:

Անգլիայից ժամանած Տանյան երկու ամիս է այստեղ է, և հեռանում է այսօր: «Բոլորը կարծում էին, որ վտանգավոր կլինի Վենեսուելա գալը», - ասում է նա ինձ: «Բայց դա լիովին անվտանգ էր: Տեղացիները ընկերասեր են և խրախուսում են մեզ մեր իսպանացիների հետ: Ժողովուրդը դինամիկ է եղել, միշտ միշտ գալիս են թարմ ճանապարհորդներ, դա իսկապես ապրելու ձև է »:

Ես հարցնում եմ նրան, թե ինչպես է երկրի վրա նա գտել այս տեղը: «Google», - ասում է նա ինձ: «Ես մուտքագրեցի իսպաներեն և Scuba»:

Ես խոսում եմ մի քանի այլ ուսանողների հետ `հոլանդացի և շվեդացի աղջիկների: Նրանք տպեցին «Իսպանական դասեր Հարավային Ամերիկայում» և «Կամավոր ճանապարհորդություն»: Ես հարցնում եմ իմ ճանապարհորդական գործընկեր Julուլային, թե ինչպես երկրի վրա գտավ այս տեղը:

«Ես մուտքագրեցի Jungle Adventure- ը Google- ում», - պատասխանում է նա:

Ես գրառում եմ կատարում ՝ Google- ի հզորությամբ ճանապարհորդելու մասին պատմություն գրելու համար:

Շնաձուկ-ֆոբիա

Լողում դելֆիններով: Brendan- ը հին փայտե ծովահենից կազմակերպում է հին փայտե արագընթաց նավարկություն, և մենք մեկնում ենք լողափ ՝ լեփ-լեցուն, կիրակի երեկոյան տեղացիներով:

Հայացքի մոտիկն ունի խորվաթ: Theուրը կինոնկարի աստղի ատամի վրա պապարացիների ցնցում ունի:

Ես ունեմ շնաձկային ֆոբիա, քանի որ տեսա Jaws- ին ծովափնյա արձակուրդում, երբ ես վեց տարեկան էի:

«Այսօրվա ձեր օրն է», - ոգևորությամբ ասում է Քրիսը, նրա խիտ շագանակագույն գանգուրները նախազգուշացնում են 39 տարեկան երեխաների ամենուր խնկացնելու համար (գաղտնիքը ալոե վերա է): Եվ այդ ժամանակ մենք տեսնում ենք օդաչուական վարդի փխրուն եզրը, որը ճամփորդում է մեզանից ընդամենը մի քանի մետր հեռավորության վրա:

«Կարիբյան ծովահեն ծովահենը ասում է.« Կարիբյան ծովահեն ծովահենը ասում է. «Նա ասում է, որ դա այսօր լավ առիթ է և ուղևորության մասին», - թարգմանում է Քրիսը:

Բավականին, մի քանի րոպեի ընթացքում մենք հանդիպում ենք դելֆինների պատիճ: Նրանցից երկուսը ցատկում են օդում, կարծես մեզ դիմավորելու համար: Քրիսը բռնեց ծնկի տախտակը: Ես պատրաստ եմ կյանքի ընթացքում շրջելու: Բայց նախ ՝ համատեքստի համար անձնական տեղեկատվության երկու բիթ:

  • 1. Ես ունեմ շնաձկային ֆոբիա, քանի որ տեսա Jaws- ին ծովափնյա արձակուրդում, երբ ես վեց տարեկան էի:
  • 2. Ես ականջի խնդիրներ ունեմ, որոնք խանգարում են ինձ սուզվել, և ինձ խանգարել են անցյալում լողալ: Այսպիսով, երբ ջուրը գալիս է, ես ջրային երեխա եմ:

Դա այն է, երբ ես իմացա, որ վագր շնաձուկը կես անգամ էշի կեսն է զբոսաշրջիկից դուրս հանում: Դրանից մեկ շաբաթ առաջ ևս մեկը հարձակվեց ձկնորսի վրա: Հենց այստեղ ՝ Playa Colorado- ում:

Սոված վագրային շնաձկներ, որոնք շրջում են շուրջը ՝ որոնելով համեղ տուրիստական ​​հետույք: Բայց, գոռում է Ռոբերտ Պլաստը. «Հիմա ժամանակն է, ժամանակը հիմա է», այնպես որ ես անտեսում եմ թավջութակը գլխումս և ցատկում ներս: waterուրը նույնքան տաք է, որքան հանրային լողավազանի kiddies հատվածը:

«Գնա Գոնզո»:

Հոգիով աչք

Նավակը քաշվում է, և ես ձկնորսության որսորդի վերջի մասում ես խցկված մի կտոր խայծի պես եմ նետվում: Ես ինչ-որ տեղ կարդացի, որ դելֆինները պաշտպանում են մարդկանց շնաձկներից:

Դելֆինների հետ լողալու մասին:

Ես գիտեմ, որ շնաձկները…. Մի դելֆին թռնում է մի քանի մետր աջից: Հետո մեկ այլ: Այնուհետև նրանք միասին անհետանում են:

Նավակը պտտվում է աղեղով: Ես նայում եմ այս ձևին և այդ ճանապարհին, և այնուհետև կոտրվում են ևս երեք դելֆիններ, և նրանցից երկուսը ցատկում են օդում ՝ կատարյալ միիսոնի մեջ:

Մենք կրկին պտտվում ենք շուրջը, բայց դրանք, կարծես, անհետացել են, մինչև մեկ րոպե անց, այնպես, ինչպես ես սկսում եմ թափառել, եթե օդաչուական Whales- ը վտանգավոր է, իմ երկու կողմերից էլ երկու դելֆիններ են ծագում:

Վայրկյանների մի փոքր մասի համար ես նայում եմ մի հայացք, որը նայում է ինձ դեպի ինձ ետևից, խաղացող աչքով, հոգով աչք:

Ես գիտեմ, որ ես անվտանգ եմ, գիտեմ, որ ես կենդանի եմ, չգիտեմ ինչն էլ գիտեմ, բացի այն, որ ես ուղղակի կապ եմ ունեցել ինչ-որ բանի հետ, ինչ-որ իրականի, ինչ-որ բանի գերադասելի մի բանի հետ, և յուրաքանչյուր մկաններ ձգվում են, իսկ մազերը ոտքի են կանգնում, ճչում ու լաց լինում: և օրգանները ձգում են, և դա տոկատա և ֆուգա է իմ հոգու տողերի վրա և ճկունությամբ այն ավարտվեց:

Նրանք ինձ քաշում են դեպի նավը:

«Դուք պարզապես լողացել եք դելֆիններով, քանի որ մարդիկ նախատեսված են լողալ դելֆիններով», - ասում է Քրիսը: «Իրենց տարածքում, իրենց ողջույնի ներքո: - Ուրիշ բան, հա՞:

Ի պատասխան ինչ-որ բան եմ փչացնում, այն տեսախցիկին, որը ձայնագրեց այդ ամենը, և մի քանի րոպե անց գիտակցում եմ, որ ես ծնկի տախտակի վրա եմ քայլում `ինչպես մեծ ճարպի կրիան` շնաձկների աղտոտված ջրերում:

Ինձանից նավով նավը քաշելուց հետո պահերը, ինչպես անհավասարակշիռ են, ինչպես հին, կեղտոտ ծովահենը, որոնք ղեկավարում էին արտաքուստ շարժիչը, քանի որ Քրիսը որոշում է, որ նա լավ մարզաձև կլիներ և ինձ հեռացրեց մոտակա ջունգլիներում գտնվող 28 մ ջրվեժից:

Հաջորդ անգամ. Բարի գալուստ ջունգլիներում


Դիտեք տեսանյութը: Դոկտոր Չարլզ Սթենլի. Վարվել Սուրբ Հոգով


Նախորդ Հոդվածը

Այն, ինչ Ֆիլ Կոխանն ինձ սովորեցրեց անվախ ապրելու մասին

Հաջորդ Հոդվածը

Սիրո անունով. Աֆրիկան ​​տոնում է U2- ն